Une bague en or 375/1000 contient 37,5 % d’or pur. Une bague en or 750/1000 en contient 75 %, soit exactement le double, et pourtant les deux peuvent paraître identiques sur une photo de fiche produit. Tout le piège de l’achat de bijoux en ligne est là : l’écran efface des différences qui sautent aux yeux une fois le bijou en main, et l’information fiable se cache dans quelques lignes techniques que l’on survole trop vite.
Que veulent dire les chiffres qui suivent le mot « or » ?
Le titre de l’or s’exprime en millièmes : c’est la part d’or fin dans l’alliage, le reste étant composé d’autres métaux, comme l’argent ou le cuivre, qui donnent sa teinte et sa résistance au bijou. L’or 375/1000 correspond à 9 carats, l’or 750/1000 à 18 carats. Le premier, plus riche en alliage, est un peu plus dur et plus accessible. Le second présente, en or jaune, une couleur plus soutenue et une valeur de matière nettement supérieure. Dans les deux cas, il s’agit d’or massif : aucun autre métal n’apparaîtra avec l’usure.
La couleur, elle, ne dit rien du titre. Or jaune, or blanc et or rose existent aussi bien en 375 qu’en 750 : la teinte dépend des métaux ajoutés, davantage de cuivre pour le rose, du palladium notamment pour le blanc. Une bague en or rose 750 contient donc autant d’or fin qu’une bague en or jaune 750.
Méfiez-vous en revanche d’une fiche qui écrit simplement « or » sans préciser de titre, ou « couleur or ». La première est incomplète, la seconde décrit une teinte et non une matière.
Ce que recouvrent « plaqué or », « doré » et « acier doré »
Un bijou plaqué or est fait d’un métal de base, le plus souvent du laiton, recouvert d’une couche d’or d’environ 3 microns, soit trois millièmes de millimètre. Rien de trompeur là-dedans, tant que la fiche l’annonce clairement. Cette couche s’use avec le temps, d’abord sur les zones de frottement : l’intérieur d’une bague, le fermoir d’un bracelet. Un bijou simplement « doré » porte en général une couche plus fine encore. L’acier doré, lui, est un acier inoxydable revêtu d’une teinte dorée : la base supporte bien l’eau, mais la couleur de surface finira elle aussi par s’atténuer.
Le principe tient en une phrase : « or » suivi d’un titre en millièmes désigne de l’or massif, alors que « plaqué or », « doré » ou « couleur or » désignent une surface ou une simple teinte.
L’argent 925, plus simple qu’il n’y paraît
L’argent 925/1000 contient 92,5 % d’argent pur, le reste étant le plus souvent du cuivre, qui lui apporte la rigidité nécessaire. C’est le standard de la bijouterie en argent. Certaines fiches précisent un argent « rhodié » : une fine couche de rhodium, un métal de la famille du platine, protège alors la surface et retarde le noircissement. Le plaqué argent, en revanche, n’est qu’un revêtement posé sur un autre métal, exactement comme le plaqué or. Quant au vermeil, plus rare, il désigne de l’argent recouvert d’une couche d’or plus épaisse que celle du plaqué, d’au moins 5 microns.
L’acier inoxydable, souvent désigné sur les fiches par sa nuance 316L, ne contient ni or ni argent. Ce n’est pas un défaut : c’est un métal solide, qui supporte bien l’eau et les frottements, et convient très bien aux bijoux portés tous les jours.
Oxyde de zirconium, cristal ou diamant de synthèse ?
Côté pierres, la confusion la plus fréquente concerne l’oxyde de zirconium. C’est une pierre de synthèse, fabriquée en laboratoire, qui imite l’éclat du diamant. Ce n’est pas un diamant, et une fiche honnête ne le présente jamais comme tel. Le cristal est un verre taillé pour accrocher la lumière. Le diamant de synthèse, enfin, est bien un diamant, de même composition que le diamant naturel, mais créé en laboratoire, et sa fiche doit le préciser. Même logique pour les perles : dans le commerce, une perle d’eau douce est presque toujours une perle de culture, formée par un mollusque, alors qu’une perle de résine est une imitation.
Une boutique de bijoux en ligne bien construite permet de filtrer les modèles par métal principal et par pierre principale. Servez-vous de ces filtres avant même de regarder les photos : vous écarterez d’emblée tout ce qui ne correspond pas à la matière que vous cherchez, au lieu de vous laisser séduire par un visuel puis de découvrir la composition en bas de page.
Regardez aussi quelles photos la fiche propose. Un visuel détouré sur fond blanc montre le bijou sous son meilleur angle, rarement à sa taille réelle. Une photo portée, sur une main, une oreille ou un cou, donne en revanche une idée juste des proportions : si elle existe, c’est celle qu’il faut regarder en premier.
Restent quelques mentions que les photos ne remplacent jamais :
- les dimensions, car une créole de 15 millimètres et une créole de 40 millimètres peuvent occuper le même cadre sur un écran ;
- la longueur des chaînes en centimètres, à comparer avec un collier que vous portez déjà, mesuré à plat ;
- la taille, pour une bague : en France, elle correspond au tour de doigt en millimètres, une taille 52 désignant un tour de 52 millimètres ;
- le poids, pour l’or massif, qui distingue un anneau léger d’un anneau plus généreux en métal à titre égal.
Que vérifier quand le colis arrive ?
Sur un bijou en or ou en argent vendu en France, cherchez le poinçon, gravé le plus souvent à l’intérieur de l’anneau ou près du fermoir. Une tête d’aigle signale l’or 750, un trèfle l’or 375, une tête de Minerve l’argent 925. Ne vous inquiétez pas s’il manque sur une pièce très légère : les ouvrages en or de moins de 3 grammes et en argent de moins de 30 grammes sont dispensés du poinçon de garantie. Ils doivent néanmoins respecter les titres légaux et porter le poinçon du fabricant ou de l’importateur.
Conservez enfin la facture, qui mentionne la matière, et faites une capture d’écran de la fiche produit le jour de la commande. Si un jour vous voulez faire réparer le bijou, le faire estimer ou le revendre, ce sera la trace la plus précise de ce que vous avez réellement acheté.
